Что такое 3D тур?
3D тур – это комплекс сферических панорам объекта недвижимости, объединенный единой логикой движения. Отснятое пространство обретает трехмерное отображение на дисплее, пользователь имеет возможность интерактивно перемещаться в пространстве.
В 3D тур при необходимости включаются элементы навигации, поясняющие окна, информационные клавиши. Его без труда можно встроить на любой сайт. На первом этапе создания тура работает трехмерная фотосъёмка, когда фотоаппарат совершает круговые движения на штативе.
Базовый процесс создания 3D туров
Всё начинается с классической фотосъёмки на объекте. Тут как обычно в мире фотографии. Нужно предварительно посетить все снимаемые помещения и проверить яркостные характеристики. Лучше попросить заказчика провести экскурсию по объекту и указать обязательные места для съёмки, которые 100% должны попасть в 3D тур. Если недвижимость большого размера, то лучше нарисовать схему-план на листочке формата А4 и записать на сколько различаются экспозиционные параметры в каждом из них. С планом будет легче снимать т. к. в больших зданиях окна могут выходить в разные стороны, а солнце у нас только одно и светит оно с какой-то одной стороны. (там обычно ярче)
Когда фотограф понимает о каких помещениях идёт речь, тогда он начинает собирать нужное оборудование. Для начала в коротком (собранном) виде устанавливается на пол штатив. Расставляются его триноги по твёрдой поверхности. Почему лучше делать это ближе к полу? Потому что так безопаснее. При установке фотоаппарата на штатив, масса камеры с объективом будет ближе расположена к земле — это исключит возможное падение дорогостоящей техники.
Штатив встал. Теперь пришло дело панорамной головки. Опытные фотографы знают, что на головку уже должен быть посажен фотоаппарат. Это обязательное условие! Мы снимаем в отсутствии параллакса. Это значит, что мы должны добиться нахождения беспараллаксной точки объектива, относительно всей конструкции панорамной головки. По этой причине просто невозможно хорошо настроить аппаратуру непосредственно на объекте съёмки. Приезжая к заказчику вы уже должны были дома собрать конструкцию в правильном положении. Это сложный процесс. Способов настройки существует много. Кто-то настраивает по двум скрепкам, а я же предпочитаю это делать по толстым книгам (так легче ловить торцевые плоскости книги по направлению оптической оси).
Поставили голову. Хорошо закрутили основание головы. Помним про ротатор — он всегда вращается. Затяните гайку не до конца. Новички порой пугаются когда «расслабленная» голова начинает уводить камеру после сдвига штатива. Страшно, что сейчас вся эта сборка упадёт на пол. Стоит наклонить штатив и пошло движение. Но не стоит переживать — провернётся и зафиксируется.
Теперь нужно определиться с высотой фотосъёмки. Это ещё одна причина, по которой ноги штатива были собраны. Тут могу дать пару советов:
- Оцените общую высоту потолков в помещении
- Оцените общую высоту снимаемых объектов (того что составляет информационную значимость для заказчика)
После оценки высот, вы должны сделать так, чтобы высота внешней линзы объектива была выше поверхностей снимаемых объектов и не выше середины высоты потолка. Немножко математики не повредит. Приходится включать голову. Это 3D туры а не свадебные вакханалии.
Если снять из под потолка, то в таком туре пользователи будут смотреть на всё с верху в низ, и при каждом переходе они будут вынуждены вращать панорамы вниз. Это не есть «good». Снимаем чуть выше столешниц, столов, барных стоек, ресепшенов — так будет присутствовать объём и информативность в туре. Будут видны объекты на столах, но при этом пользователю не придётся постоянно опускать голову. Хоть мы и смотрим на мир своими глазами высоко, но на практике 3D туров нужно снимать ниже уровня глаз. Вы легко можете проверить мои слова если начнёте смотреть интерьерные журналы. Полистайте десяток страниц фотографий интерьеров. Большая часть фото, которые вам понравятся будут сняты сильно ниже высоты ваших глаз при ходьбе.
С высотой определились, теперь устанавливаем экспозиционные настройки камеры и начинаем снимать.
ISO (светочувствительность) выкручиваем на минимум, т. е. 100. «Сотка» даст нам чистые однородные цвета без появления неприятного хроматического шума. Из-за этой настройки нам придётся снимать на длинных выдержках, но мы этого не боимся, потому что у нас штатив. ISO-100 нам необходимо для лучшей передачи изображений. Оно как-бы смотрится чище и прозрачнее — это очень важный параметр итогового 3D тура. Когда пользователь будет приближать панораму в туре, он не увидит разноцветных зёрен.
Диафрагма. Её значение будет зависеть от конкретного объектива, но общий диапазон нужно устанавливать между 8 и 11. Как правило, на таких значениях диафрагмы любой объектив будет выдавать максимальную резкость. Кто не понял о чём я, читайте что такое дифракция. Конечно, лучше после покупки объектива в домашних условиях отснять какую-нибудь тестовую композицию на разных диафрагмах, чтобы потом на 4K мониторе разглядеть разницу между изображениями.
Не рекомендую открывать «дырку» на максимум (например на 2,8). Хоть у нас и широкоугольный объектив (8-12 мм), у которого бесконечность начинается с 1 метра, но всё таки что-то может оказаться в нерезком пространстве. Лучше ставить как положено по учебнику или обратиться за графиком на сайт производителя.
Режим съёмки — РУЧНОЙ (M). Только в таком режиме нужно производить всё 3D фотосъёмку. Мы всегда должны получать одинаковое экспонирование всего горизонтального охвата пространства в 360 градусов. Если установить автоматический режим, то экспонометр камеры каждый раз будет высчитывать экспо-пару при повороте объектива и срабатывании затвора, потому что в «новом» повороте будет другая освещённость. При использовании автоматики можно получить панораму, в которой будет видна граница стыков двух смежных кадров — с одной стороны будет светлее, а с другой темнее (это производственный брак).
Выдержка будет устанавливаться в последнюю очередь т. к. от неё мало что зависит. «Движения» в кадрах никогда не будет — это не ре